拍出来的照片一片模糊，很多人抱怨机器配置太差，其实一张好的照片35%来自灯光 50%来自摄影师 15%来自相机性能，很多时候是技术问题影响到宝贝描述的质量。
为此中国货源网特地整合了一些资料，跟大家讲讲如何拍摄出更加清晰的照片。
如何防抖？
其实就是刚开始使用数码相机的朋友常常会遇到这样的问题：自己拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。这是为什么呢，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。
在实际拍摄中，拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠机器的特殊“防抖”功能来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。
下面我们来具体看下这些防抖功能吧：
目前，防抖分三大类型：光学防抖、感光器（CCD）防抖、自然防抖（ISO防抖）。
光学防抖是依靠在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。
感光器防抖是CCD防抖的原理——就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量，检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量来达到防抖。
上面两种防抖的原理其实是类似的，即通过相机内部的机械运动来补偿人手的抖动来达到防抖效果。同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜筒里多了浮动的镜片，这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的；
所以这也就是为什么防抖系统会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖；加上防抖系统是非常耗电的，所以一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开，如果即时抓拍移动物体，可能就因为多了个步骤而错失良机.
自然防抖其实就是ISO防抖。其研究方向在通过真正的电子方式实现。即提高ISO，提高快门速度达到防抖。
假设在同一场景下的同样画面，在曝光量相同的情况下（同样画面环境肯定完全一样，曝光量毫无疑问一样），如果光圈不变，如果ISO提高了，必然会导致快门速度提高，这样，原来没有到达安全快门的快门速度，在ISO提高的情况下就有可能达到甚至超过安全快门，自然防抖就是通过这样来实现防抖。而这种防抖效果相比其他两种防抖效果甚至有过之而无不及。
光学防抖 VS 自然防抖
下面让我们选择一款价格相当、并带有光学防抖功能的其他品牌相机（以下简称A）与一款具有自然防抖的数码相机（以下简称B）做比较，在相同的日光灯环境下，
采用了如下道具，左边是可以摇摆的“狗头”，右边是可以移动的“平台”，在摇动的频率相同情况下，做了以下三种情况测试：
相机移动的情况
1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪（左图）
2、B相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪（右图）
物体移动的情况
1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪（左图）
2、B相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪（右图）
我们可以明显看出自然防抖效果高出许多，其通过ISO1600达到了防抖。
相机与物体同时移动的情况
1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪（左图）
2、B相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪（右图）
自然防抖的优势更明显了。
最后特别提醒大家，由于相机存在一个安全快门（即保证图像不模糊的快门速度），一般意义上的安全快门速度为1/60秒，低于这个快门速度很可能拍摄的图象模糊。
认为要拍清晰要注意如下几点：
1. 手持要稳，这个是基本功。对好焦后一定要屏气凝神，轻按快门，就像军训时教练说的射击技巧似的。
2.曝光准确也是影响清晰度的很重要因素。测光时一定要准，认真观察在取景器里看到的全部画面，找出亮度（色温）居中的为测光点。除非有特殊要求，不要选择过暗或过亮的点测光，否则出片会出现常说的“死黑”“死白”。主体曝光准确，自然也就清晰了不少。就象大家正在面对的显示器，过亮或过暗都不会觉得画面清晰。
3.近距拍摄有助于增加清晰度。道理很简单：同样的抖动，越远越糊。
4.适当的景深有利于突出主体，更显清晰。这个道理也简单，就是对比嘛，焦外全部虚化（简单的背景），焦内（主体）当然突出，更显清晰。
5.对比度适中。包括色彩和亮度。
6.适当的锐化。道理不大会讲，但是实践确实是这样（解释的有点无赖了........）。
以上就是我认为比较重要的几点，末学后生信口雌黄，有哪儿说的不对，请大家及时指正。上两张广角的PP，原图压缩。大家对比一下：
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希望以上小技巧能够对淘友们有所帮助！